Как самому настелить пол в бане: нюансы выбора, укладки, утепления

Один из важных этапов строительства ‒ укладка напольного покрытия. От его качества и вида зависит время эксплуатации помещения, температура воздуха, комфортность нахождения в нем.

Пол в бане бывает нескольких видов. Каждый хозяин выбирает исходя из финансов, особенностей строения. Для круглогодичного использования потребуется утепление и гидроизоляция.

Пол можно сделать самостоятельно, если пошагово следовать инструкции.

Пользователи часто ищут:

• Лучшие камни для бани
• Как сделать полок в бане

Виды

В парной рекомендуется делать пол выше уровня нулевой отметки на 8‒10 см и более. Это обеспечивает постоянно высокую температуру воздуха.

В душевой ситуация обратная. Необходимо укладывать ниже чистового уровня. Так избыток влаги, воды будет меньше проникать в другие комнаты.

Устройство банного пола в разрезе похоже на слоеный пирог.

Большинство типов состоят из таких слоев (сверху вниз):

• финишная отделка;
• чистовой слой (деревянный или бетонный);
• прослойка воздуха;
• вагонка;
• тепло- и гидроизоляция;
• обрешетка;
• изоляция от холода из грунта;
• черновой пол;
• балки (бревно) под обрешетку;
• укладка на землю гидроизоляции.

Разберем последовательность формирования разных видов, плюсы и минусы каждого из них.

Подвесной

Не столь популярный вариант. Устанавливается с упором на стены постройки. Выполняет функцию перекрытия сверху вентилируемого подвала.

Допустимо применять, когда баня ‒ отдельно стоящая конструкция с фундаментом.

Чтобы не было сквозняка из-под пола, мостиков холода, выполняется утепление и гидроизоляция.

Но по надежности подвесной тип уступает полу с опорой на грунт, поэтому используется реже.

Съемный

Называют еще каркасным. Подойдет для пола в парилке, моечной.

Представляет собой съемные деревянные щиты. Размер выбирается так, чтобы удобно было их поднять и просушить.

Наиболее ходовой вариант, доски набиваются на бруски 50*50 мм.

В остальном пошаговая сборка пола выглядит так:

1. Грунт надо утрамбовать.
2. Далее потребуется засыпать смесь гравия и песка.
3. Уложить слой керамзитобетона 15 см.
4. Сверху положить 15 см раствора цемента, песка и можно начинать выкладывать половую плитку, предпочтительнее керамическую.

Пол необходимо обустраивать под уклоном в сторону слива. Щиты должны укладываться так, чтобы нижние бруски были вдоль стока.

Непроливной (непротекающий)

Особенность ‒ нельзя разобрать для просушивания. Доски укладываются вплотную без зазоров сверху чернового слоя.

Поэтапный порядок укладки такой:

1. Лаги устанавливают в земляной, глиняный или бетонный слой.
2. Сверху укладывают гидроизоляцию. Стыки, углы проходят герметиком.
3. Настилают утеплитель.
4. Черновой пол рекомендуется крепить под наклоном по направлению к водостоку.
5. Далее идет слой полиэтилена.
6. И укладка чистового покрытия.

Поскольку разобрать такие полы не выйдет, важно продумать хорошую вентиляцию. В противном случае дощатый настил начнет гнить.

Но преимущество непротекающего пола состоит в возможности обустройства подогрева, что повышает комфорт пребывания в бане даже зимой.

Проливной (протекающий)

По-другому ‒ пол со сливом.

Его преимущества:

1. Возводиться быстро и легко.
2. Обойдется дешево в сравнении с остальными типами.
3. Канализацией служит дренажная яма. В монтаже дополнительных систем необходимости нет.
4. Утеплять и гидроизолировать сооружение не нужно.

Из недостатков:

1. Напольное покрытие прослужит недолго.
2. Подойдет к использованию только в теплое время.
3. При выборе некачественной древесины, неправильном креплении надежность снижается.

По способу укладки выделяют две разновидности:

1. Самый недорогой вариант. Сверху обустроенного основания (нижний венец, монолитная плита из бетона) закрепляют лаги. На них с шагом от 3 до 5 мм монтируют доски. Через образованные зазоры вода будет стекать с помывочного помещения в грунт, поэтому копать канализацию, делать настил под уклоном не нужно.  Вполне хватит дренажной системы из керамзита с песком. Плюс метода ‒ удобство просушивания. Минус ‒ невозможность утепления. Применяется для легких деревенских бань.
2. Чтобы сделать надежный пол согласно второму способу, придется потрудиться. Но результат ‒ круглогодичная эксплуатация постройки (при условии мягкого климата). Перед тем, как заливать основание, важно сделать слив. Если возводится ленточный фундамент, то нужно оборудовать вентиляцию. С этой целью на расстоянии 25‒30 см от грунта проделываются отверстия. Для слива в подполе выкапывается яма до 70 см глубиной. Если отвод будет делаться прямо в землю, то глубина ямы увеличивается до 1,5 м.

Для круглогодичного применения протекающий пол в условиях суровых русских зим непригоден. Исключение ‒ южные регионы с теплым климатом.

На винтовых сваях

Свайное основание рекомендуется строить на подвижных почвах с повышенным содержанием влаги (торфяные, болотистые) или участках, расположенных под уклоном.

Нюанс такого фундамента ‒ наличие свободного пространства между полом и землей. 

Плюс ‒ улучшенная вентиляция. Деревянный настил быстрее высыхает. Доски не начинают темнеть и дольше служат.

К тому же отпадает необходимость создавать емкости для слива воды. Она сразу будет протекать в грунт и впитываться в него.

Минус ‒ быстрое остывание, поэтому полы утепляют во всех отделениях бани.

Застилать винтовые сваи рекомендуется оцинкованными стальными листами, после закреплять обрешетку.

Водяной теплый

Водяной теплый пол ‒ хороший способ сделать отдых в бане комфортным даже в лютые морозы. Рекомендуется класть под низ деревянного покрытия.

Пожаробезопасен. Обеспечивает стабильный температурный режим в парной, предбаннике, моечной.

Схема обустройства:

1.  Поверхность очищается от сколов, ненужных выступов.
2. Проводится монтаж теплоизоляционного материала. Можно стелить плиты пенопласта, техноплекса и другие.
3. Вдоль нижней части стен фиксируется демпфирующая лента. Она защитит пол от деформации при перепадах температур.
4. Далее кладется армирующая сетка по всему периметру.
5. Размещаются трубы, которые вскоре наполнятся водой. Материал — пластик, металлопластик. Расстояние от стены ‒ минимум 10 см. Не стоит прижимать вплотную к полу, напротив ‒ лучше оставить небольшие зазоры.
6. Система пластиковых труб подключается к отопительному прибору. Крепеж выполняется к входному, выходному коллекторам. Места фиксации тщательно обматываются, используются муфты.
7. Делается пробный запуск водяного пола. Поверхность проверяется на наличие протечек.
8. Если весь периметр остался сухим, то пол стоит забетонировать.
9. Сначала заливается черновая стяжка, потом  – чистовая или самовыравнивающаяся.
10. Стяжку рекомендуется покрывать материалом, который будет впитывать излишек влаги.
11.  Выполняется настил деревянных досок.

Еще одно преимущество ‒ образовавшаяся влага быстрее испаряется, не успевая проникать под доски, плитку, а значит, покрытие не начнет плесневеть.

Электрический

Альтернативой водяному теплому полу считается электрический. Установка обойдется недорого. Выполнить получиться своими руками.

Существенный минус ‒ повышенный расход электроэнергии.

Важно обеспечить пожарную безопасность. Систему в обязательном порядку гидроизолируют. Если финишное покрытие из дерева, то рекомендуется пропитывать его антипиренами.

По конструкции бывает двух типов:

1. Кабельный или конвекционный. Подходящая мощность кабеля для банного помещения составляет 250 Вт на 1 квадратный метр. Тип ‒ одно –  или двухжильный. Более надежный и проще в монтаже второй вид. При подключении на одном конце крепят торцевую заглушку. Но излучение в отличие от первого типа на порядок выше. Распространенный вид кабельного пола ‒ маты. Представляют собой кусок теплоизолирующего материала, сделанного в форме плиты, внутри спрятан кабель. В любом случае потребуется заливка бетонной стяжки. Минусы ‒ высокий расход электричества, из-за поврежденного в одном месте кабеля прекращается обогрев всего пола. Кабельная разновидность позволяет регулировать температуру нагревания и подходит для любых напольных покрытий.
2. Инфракрасный или пленочный. Пленка состоит из карбоновых полос толщиной 0,3 мм, которые спрятаны в полимерную оболочку. Реализуется в рулонах. Строить такой пол можно и без стяжки, но лишней она не будет. При поломке одного из элементов система продолжает функционировать. Отличается надежностью, поэтому можно класть под клинкерную плитку. По устойчивости к влаге уступают кабельным, поэтому инфракрасный тип лучше настилать в гостевой, раздевалке. Огромный плюс пленочного покрытия ‒ отсутствие электромагнитного излучения.

В каждом из видов электрического пола в комплекте поставляется датчик температуры, термостат. Датчик размещают во внутренней части под бетонным слоем, термостат ‒ на стене.

Из бутылок

Бюджетный способ утепления. Сырье ‒ пустые стеклянные, пластиковые бутылки.

Преимущества применения:

1. Низкая цена или бесплатно. Зачастую тару даже не приходится покупать. Хозяева используют запасы, которые есть дома, у знакомых.
2. Теплоизоляция. Бутылками можно заменять дорогие утеплители без потери тепла. Тара хорошо удерживает температуру, становится преградой для проникновения холода внутрь постройки.
3. Способность выдерживать нагрузки. В заполненном виде обеспечат целостность и долговечность покрытия.
4. Монтаж простой и быстрый. Получится сделать своими силами.
5. Подходят для помещений с любым уровнем влажности, поскольку не боятся гниения, грибка.

Перед применением все пустые емкости рекомендуется отмыть от загрязнений, тщательно высушить. В качестве наполнителя подойдут обычные опилки из дерева или керамзит. Плотно закрутить крышки.

Подробный перечень укладки таков:

1. Выполняется точный расчет количества требуемого материала согласно площади комнат.
2. На подпол настилаются внахлест листы рубероида. Стыки необходимо обрабатывать битумной мастикой.
3. Бутылки укладываются горизонтально вплотную друг к другу.
4. Образовавшиеся зазоры засыпаются песком.
5. Сверху снова настилается гидроизоляционный материал.
6. Укладывается армировка.
7. Выполняется заливка бетонной смеси. Рекомендуемая высота ‒ от 5 см.

Как только стяжка полностью высохнет, следует переходить к крепежу финишного покрытия.

Бетонный (наливной)

По популярности не уступает дощатому полу. Срок службы достигает 50 и более лет.

При условии соблюдения пошагового руководства даже спустя года наливному полу не будет нужен ремонт или обновление.

Материалы обойдутся недорого.

Порядок формирования бетонного пирога состоит из таких этапов:

1. Грунт хорошо утрамбовывается. Сверху засыпается смесь песка и гравия в 15 см. Разравнивается. Трамбуется.
2. На этом этапе важно предусмотреть, чтобы укладка песчаной подушки была проведена под углом 10 градусов по направлению к сливу.
3. Заливается тонкий слой бетонной стяжки до 5 см.
4. После высыхания проводится утепление. Подойдет войлок (до 5 см толщиной), керамзит (слоем 3‒5 см). При использовании минваты сначала настилается рубероид, потом минвата и снова рубероид.

Приобретает популярность в качестве теплоизоляции цементная стяжка с добавлением перлита ‒ горной породы вулканического происхождения, которая прекрасно удерживает тепло. 

Добавление каменного компонента, замес раствора выполняется исключительно в закрытом помещении по причине летучести перлита. Толщина стяжки ‒ до 3 см. Срок высыхания ‒ неделя.

1. Поверхность армируется металлической сеткой.
2. Заливается черновой слой бетона. Сверху тонкой стяжкой наносится самовыравнивающая смесь.
3. Срок схватывания раствора ‒ 2 дня. Полное застывание ‒ 2‒3 недели (в зависимости от температуры внутри помещения). Признак высохшей стяжки ‒ равномерно серый цвет.
4. При необходимости выполняется шлифовка.

Завершающим этапом считается нанесение облицовочного покрытия. Выполняется на усмотрение хозяев, поскольку монолитная бетонная поверхность может эксплуатироваться и без напольной отделки.

Но ногам зимой будет очень холодно. Поэтому владельцы прибегают к обустройству теплого пола с отделкой из деревянных досок, плитки. Такой пол называют двойным.

Подойдет и съемный настил из бруса, деревянных щитов, которые просто укладываются сверху и снимаются для просушивания.

Под плитку

Служит финишным покрытием бетонного пола. Если заранее планируется укладка плитки, то в раствор рекомендуется добавить смесь гипса и ангидрита. Альтернатива ‒ применить самовыравнивающийся раствор, который покупается в магазине.

К поверхности материал фиксируется специальным клеем.

Для настила в бане не рекомендуется использовать кафельную плитку, поскольку при попадании воды она становится очень скользкой.

Лучше остановиться на метлахской, керамической, керамогранитных типах.

Но строители настоятельно советуют не использовать плитку в качестве напольного покрытия в парилке, поскольку она быстро нагревается и ходить по ней босиком будет не комфортно. Но зато для предбанника, душевой она подходит отлично.

Из террасной доски

Когда речь идет о террасной доске, то под ней подразумевают материал из лиственницы, поскольку он считается максимально устойчивым к влаге.

Использовать в парной сосну для пола не рекомендуется, поскольку она при нагреве начнет выделять резкий запах, смолу и станет гнилой уже через 3‒5 лет.

По виду профиля террасная доска выпускается двух видов:

• гладкая (с ровной поверхностью) или палубная;
• вельвет (с ребристой поверхностью).

Для настила банного пола безопаснее использовать вельвет из лиственницы, поскольку палубная доска будет скользкой, а значит, травмоопасной.

Породы дерева для пола

Применяются как хвойные, так и лиственные.

Среди преимуществ настила из древесины:

• экологичность;
• доступная цена;
• покрытие не скользит;
• простота монтажа;
• целебные испарения для организма.

Из недостатков:

• потребуется защита от гнили, грибка;
• увеличенный расход сырья;
• длительное время просушивания конструкции.

Разберем подробнее свойства, нюансы эксплуатации разных пород.

Осина

Лиственное дерево. Цена доступна. Не выделяет смолы при нагреве. Проста в обработке. Не трескается. Риск деформации минимален. Отличается хорошей прочностью.

Осина устойчива к повышенной влажности, имеет гладкую поверхность, поэтому ее часто берут за основу при изготовлении полок в парную.

Применяется и в настиле полов.

Осина выделяет полезные частицы и очищает воздух от бактерий.

Лиственница

Лиственница считается лидером среди древесных пород по устойчивости к влаге и длительности службы.

Хвойное дерево. Обладает повышенной плотностью. По прочности не уступает дубу.

Помимо антисептических свойств материал хорош тем, что никогда не темнеет и не меняет первоначальный цвет. В природе существует до 10 оттенков и текстур.

Порода активно используется в помещениях с повышенной влажностью (открытые террасы, сауны, ванны). Берется и при строительстве причалов, ресторанов.

Спустя годы эксплуатации древесина только набирает твердости.

Из минусов ‒ высокая цена и выделение смолы при нагреве. Такие полы будут быстро нагреваться в парной, поэтому долго стоять на них босиком не выйдет.

Сосна

Одна из дешевых хвойных пород. При нагреве выделяет смолу. Паропроницаема. Выглядит красиво. Выделяет в воздух полезные частицы, обеззараживает от микробов. Древесина мягкая, поэтому легка в обработке.

Но и минусов у сосны не меньше:

• низкая прочность;
• быстро начинает гнить и покрываться черными пятнами;
•  из-за недостаточной твердости на полу могут оставаться следы от тяжелых предметов.

При нагреве из древесины выделяется горячая смола, которая приведет к ожогам либо просто испачкает одежду. Для любого из банных помещений сосна не лучший вариант, по возможности лучше взять осину, кедр или липу.

Кедр

Имеет волокнистую структуру.

Кедр обладает повышенной устойчивостью к перепадам температур, влаге, износу.

При эксплуатации не дает трещин, не деформируется, не гниет. Долговечен.

Отличается красивой текстурой. При нагреве выделяет полезные для здоровья эфирные масла.

Найти кедр в магазинах проблематично, а если он и есть, то дорогой.

Но тем не менее его часто используют при отделке бань, изготовлении полога, пола, мебели.

Дуб

Представитель лиственных пород.

Широко известен своей прочностью, долговечностью, износостойкостью.

Дуб устойчив к огню, влажности. Имеет красивый природный рисунок. Встречается до 200 разных древесных оттенков этой породы. Отлично выдерживает большие нагрузки. Обеспечивает звукоизоляцию.

В качестве напольного покрытия в банях применяется редко из-за большого веса, сложности обработки. При высыхании может начать трескаться.

Из дуба получаться надежные двери в дом, мебель, нижний венец постройки. Если же хозяевам хочется дубовый пол, то его лучше сделать в комнате отдыха или раздевалке.

Липа

Хороший выбор для бани не только в качестве напольного покрытия, но и для полок в парной. Цвет ‒ желто-розовый. При нагреве выделяет приятный и целебный аромат. Способствует укреплению иммунитета, положительно влияет на органы дыхания, сердечно-сосудистую систему.

Среди других плюсов липы:

• легкость обработки;
• низкий уровень теплопроводности;
• паропроницаема;
• устойчива к деформациям и нагрузкам;
• не боится влаги.

Как и любая древесина нуждается в защите от гниения, грибка.

По сроку службы уступает кедру, лиственнице. Не  выделяет смолу при нагреве.

Для бани категорически не подходит береза, поскольку под действием высокой температуры начинает быстро ссыхаться.

Нельзя применять линолеум, ДВП, ДСП ‒ это быстровозгораемые материалы, которые, нагреваясь, выделяют токсины.

Как правильно укладывать дощатый пол в парной

Заранее важно рассчитать расход и нарезать пиломатериалы.

Выполняется трамбовка грунта. Укладывается рубероид в несколько слоев. Стыки промазываются битумной мастикой.

Установка балок

В бревенчатой постройке под парилку пол делается на возвышении. Для этого рекомендуется подкладывать брус 7*10 см. Выкладывается по всему периметру. За счет этого повышается прочность основания. Основная часть нагрузки приходится именно на брусья.

Расстояние от брусьев до лаг ‒ от 1 см. Когда сруб даст усадку, такой зазор защитит сооружение от деформации.

Дальнейший порядок следующий:

1. Балки равномерно распределяются по всему полу. Те, что находятся по центру, удерживаются опорой на две стенки, которые находятся напротив. Дополнительное усиление ‒ два больших столба.
2. Фиксация балок с основанием выполняется анкерами. Сечение ‒ 12 мм, длина ‒ от 14 см.
3. Проделать отверстия ‒ ответственная процедура, которая требует аккуратности. Иначе есть риск растрескивания установленной конструкции.
4. Крепеж выполняется сквозь брус или сверху него. Когда анкер проходит через брус, длина берется на пару сантиметров меньше.
5. На 1 балку хватит 4 анкера.
6. К опоре фиксация проводится металлическими уголками размерами 6*6 см. Балка соединяется сначала саморезами с уголком, с опорой ‒ шурупами.
7. С каждой стороны балки ставится по 1 элементу крепежа.

Важно особое внимание уделить определению уровня будущего пола. Сделать это можно лазерным уровнем. Если такого нет, то заменить его может водяной.

Верхняя линия под плинтус должна быть минимум на 5‒10 мм ниже, чем порог. Отмечается расположение досок, направление наклона от одной стены к другой.

Монтаж лаг

Производится сверху балок согласно разметке. Если нужно, то лаги подрезаются. Формируется уклон (не более 2 см) в сторону слива.

Элементы крепежа ‒ перфорированные уголки из металла. Прекрасно выдерживают большие нагрузки. Имеют много отверстий для удобного подбора угла фиксации. Поэтому не стоит в каждый из них вставлять саморез. С каждой стороны хватит до трех штук. Крепятся сбоку и снизу, увеличивая прочность сооружения.

Если на поверхности лаг замечены сучки, другие дефекты, то в этом месте крепеж не проводится.

Сверху лаг рекомендуется настелить гидроизоляционный материал с напуском от 20 до 30 см, чтобы потом прикрепить к настенной гидроизоляции.

Еще один вариант фиксации лаг ‒ использование лагодержателей по принципу шип-паз.

Опытные строители крепеж лаг выполняют по натянутой веревке, чтобы соблюсти уровень и ускорить процесс.

Обрешетка

К лагам гвоздями прибивают деревянные рейки или куски тонких досок.  Сверху кладется утеплитель. Отлично подойдет минеральная вата. Можно дополнить изоляционной фольгой.

Используемые рейки пропитываются защитным антисептиком.

Укладка доски

Выполняется в такой последовательности:

1. Щели между уложенным утеплителем и деревянными элементами проходят монтажной пеной. По возможности остатки выступившей пены не надо срезать, иначе в поры попадет вода и пена потеряет свои защитные свойства. Обрезать необходимо только, если пена становится препятствием для крепежа досок.
2. Доски нарезаются требуемых размеров. Если углы помещения не одинаковые, то каждый из деревянных элементов вырезается отдельно.
3. Все отрезанные доски отмечаются номерами, чтобы не запутаться.
4. Торцы каждого пиломатериала должны вплотную входить в проемы сливного лотка. Подгон под размеры проводится вручную.
5. Укладываются на пол доски по номерам. Проще всего работать с сухим деревом. Если же сырье напиталось влагой, то придется каждый элемент притягивать к другому.
6. Доски крепятся с двух краев метизами, гвоздями, саморезами (на выбор), но предпочтительнее и быстрее  – метизами.
7. Длина крепежных элементов зависит от толщины дерева.
8. При использовании гвоздей длина берется равной двум толщинам досок.
9. Запениваются зазоры между стенами и полом.
10.  Крепятся плинтуса (деревянные или пластиковые) на маленькие гвоздики, саморезы.
11.  Укладка шпунтованного сырья делается в пазы. Саморезы должны плотно заходить в дерево.

Между лагами и досками оставляется зазор до 3 см для лучшего проветривания, быстрого просушивания пола и длительной эксплуатации.

Технология замены старого пола

Состоит из таких шагов:

1. Снимаются плинтуса. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить доски. Пригодятся деревянные подкладки.
2. Постепенно выкручиваются саморезы из досок.
3. Проводится осмотр лаг, балок на наличие следов плесени, грибка. Зараженные, гнилые элементы извлекаются.
4. Демонтируются лаги. Места со сколами обрезаются, шлифуются.
5. Нижняя часть стен, что была под плинтусом, обрабатывается антисептиком. Лаги, пригодные к повторному использованию, также обеззараживаются.
6. Теперь можно приступать к укладке нового напольного покрытия.

Опытные строители советуют никогда не крепить доски черными саморезами, поскольку те под действием влаги быстро окисляются. Из-за этого при демонтаже их не получится открутить, а значит, доски придется срывать.

Защита от влаги и гниения

Древесина, которая будет использоваться в строительстве, подлежит защитной обработке еще до начала работ.

Часто это специальный антисептик, который не содержит токсичных компонентов. Текстура сырья остается неизменной. Повышается сопротивляемость древесины влаге, насекомым-вредителям.

Подойдет в качестве защитного средства и лак. Перед нанесением поверхность тщательно шлифуют, убирают загрязнения, обезжиривают.

Доски должны быть сухими. После лакирования помещение нужно хорошо проветрить.

Краски допускается использовать лишь при отсутствии в их составе токсичных, летучих веществ. Окрашенная поверхность должна быть устойчивой к постоянной влаге и высокой температуре.

Примером народной защиты от гниения считается переработанное растительное масло. Наносится на сухое дерево в несколько слоев. Доски приобретают красивый глянцевый блеск. Обойдется дешево или вообще бесплатно.

Множество хороших отзывов получили льняное масло, канадский воск. Пользуется спросом комбинированный состав воска и масла — OXIDOM-100.

Материалы для утепления пола

Подойдут такие типы:

1. Базальтовая, стекловата. Обе разновидности имеют высокий уровень теплосбережения. Но укладка такого материала требует качественной гидроизоляции. Иначе промокшая вата теряет свои свойства. Лучше применять для утепления потолка, чем для пола.
2. Полистирол. Отличный вариант для обустройства напольного покрытия банных помещений. Имеет малый вес. Стоит недорого. Влагонепроницаем. Монтаж выполняется быстро и легко. Укладывается с пароизоляционным полиэтиленом. Подойдет для дощатых, бетонных основ.
3. Керамзит. Небольшие легкие камешки из вспененного шлака, глины. Структура пористая. Активно применяется при теплоизоляции пола в жилых помещениях. Его засыпают сухим на подпол или же смешивают с раствором цемента.
4. Пеноизол. Вспененный утеплитель. Напоминает монтажную пену. Им заполняют любые зазоры, щели в фундаменте, цоколе. Служит хорошим герметиком. Не создает нагрузку на перекрытия. Подойдет для изоляции полов из дерева.

Применяются мастерами для утепления цементный раствор с добавлением перлита (слой до 10 см), шлак (до 30 см), пенобетон (до 25 см).  

Стадии утепления пола

Разберем основные моменты теплоизоляции разных конструкций.

Деревянного

Последовательность работ:

1. Сверху балок набиваются с шагом равному ширине доски элементы чернового покрытия.
2. Фиксируется строительным степлером влагозащитная пленка или другой гидроизоляционный материал.
3. В зависимости от конструкции поперек либо вдоль укладывается утеплитель. Для повышения эффекта сверху рекомендуется стелить фольгированную пароизоляционную пленку. Популярна Ондутис R Termo. Плюс ко всему ‒ это защита утеплителя от намокания.
4. Следующий слой ‒ обрешетка. Представляет собой набитые тонкие бруски, рейки. Отвечает за вентиляцию пола.

Завершающий шаг ‒ настил чистового деревянного покрытия.

Бетонного

Порядок работ:

1. Сверху выстоявшегося бетонного основания настилают рубероид, изоляционную пленку или просто промазывают поверхность битумной мастикой.
2. Засыпается слой керамзита, перлита или укладывается полистирол (на выбор).
3. Крепится металлическая сетка, которая будет выполнять функцию армирования.
4. Заливается бетонная самовыравнивающаяся стяжка.

По желанию хозяев укладывается плитка или используются съемные деревянные щиты.

Для самостоятельного возведения подойдет как бетонный, так деревянный пол. В банях из свежего сруба лучшим дополнением станет дощатый пол, в кирпичных постройках ‒ монолитная бетонная плита. В обоих вариантах еще на этапе разработки проекта нужно решить, будет ли конструкция проливной или нет.